Если после аварии у вас не осталось ни палаток, ни других приспособлений для ночлега, то желательно сделать все, чтобы в первый же день выйти к людям. Ночевка на голой земле даже летом в теплые маловетреные ночи далеко не безопасна для здоровья. Поэтому, если ночь застала вас в пути, необходимо приготовить место для ночлега. Делать это надо заранее, еще засветло, выбрав подходящее для этого место. Старайтесь становиться в таких местах, где не затопит ночью неожиданно пошедший дождь, где сильный ветер будет не так чувствоваться. Сама же площадка для ночлега должна быть ровной.

Известно очень большое количество примитивных и не очень убежищ. Во многом выбор типа будущего убежища зависит от того, какими материалами и инструментами вы обладаете, от погодных условий и других конкретных фак­торов. При постройке временных убежищ не стоит делать это наспех, чтобы переночевать одну ночь. Такие убежища могут не только не помочь вам в трудной ситуации, но и усугубить ваше положение. Отнеситесь к сооружению жи­лья очень серьезно: возможно, оно поможет вам успешно выйти из сложившейся ситуации. Рассмотрим наиболее простые и в то же время эффективные сооружения для ночевки.

Навес. Это, пожалуй, самый простой вариант. Всего за несколько минут вы можете соорудить себе крышу над головой. Поэтому именно его применяют в случаях, если дождь или темнота застали внезапно и нет времени подготовить что-то более серьезное. Но для его сооруже­ния есть одно необходимое условие: нужно иметь кусок полиэтиленовой пленки или ткани. Если они есть, то, натянув веревку между двумя деревьями, ветками или выступающими сучками или же уложив между близко расположенными ветвями или сучками прочную длинную жердь, вы получите основу будущей конструкции. Теперь просто надо перекинуть через нее ткань или пленку так, чтобы она равномерно свисала с двух сторон, и простейший навес готов. Обратите внимание на то, что на жерди не должно быть сучков, острых выступов, которые могут порвать ткань. Концы навеса не должны свободно болтаться, их нужно зафиксировать: придавить тяжелыми камнями или ветками или приколоть к земле заостренными с одной стороны клиньями, сучками. Угол между скатами вашего навеса стоит выбирать в зависимости от ситуации. Если основная задача — переждать под навесом дождь, то угол должен быть как можно более острым, в таком случае капли воды будут быстрее скатываться со скатов наве­са и водоустойчивость сооружения повысится. Если же сделать угол между скатами более тупым, то вы получите более вместительное убежище, но его водоустойчивость снизится. Если никаких деревьев поблизости нет, то для каркаса вашего навеса можно использовать две рогулины, вбитые в землю, и уже на них уложить жердь. Во время сильного дождя, для предотвращения протекания воды, можно натянуть два навеса, один над другим, на неболь­шом расстоянии друг от друга (навесы ни в коем случае не должны соприкасаться). При таком варианте желательно, чтобы верхний, внешний, навес имел более острый угол, чем внутренний.

При отсутствии достаточного количества материала можно обойтись и односкатным навесом. Скат надо располагать под углом к подветренной стороне, чтобы под навес не задувал ветер и не попадал дождь. Такие же кон­струкции можно соорудить из плащей и плащ-палаток, в которых при необходимости укрыться от непогоды может один человек.

Укрытия. В лесистой местности можно укрыться от дождя и непогоды под кроной деревьев. Выбирая дерево для будущего укрытия, необходимо помнить, что листвен­ные деревья задерживают влагу всего на 15—20 %, сосна — на 20—25 %, а вот густая ель — на 60 %. При сильной грозе нельзя выбирать большие отдельно стоящие деревья, молния может попасть в них, и тогда в лучшем случае вам срочно придется искать новое укрытие. Можно и повы­сить водонепроницаемость вашего укрытия. Для этого на нижние ветки надо накидать лапник, различные ветки с листьями, над своими головами разложить куртку или плащ, или мешок от спальника, в общем, все, что может задерживать влагу. Если дождь идет долго и под укрытием вам придется провести немало времени, то его надо укре­пить — нижние ветки подпереть кольями с раздвоенными концами.

Шалаш. Довольно просто можно соорудить шалаш вокруг дерева. Для этого необходимо срезать нижние вет­ки дерева, чтобы они не мешали вам находиться под ним. Затем к стволу приставляются вертикально, под небольшим углом, прочные жерди, которые между собой переплета­ются горизонтально гибкими ветками. На полученный каркас укладывают в несколько слоев ветки с листьями и лапник. Таким образом вокруг дерева получается круглый шалаш, сверху его защищают ветки деревьев, а по бокам стены из веток;

Неплохой шалаш можно соорудить из спиленного или заваленного дерева. Перед тем как приступать к обору­дованию шалаша, необходимо убедиться в устойчивости поваленного дерева. Затем срубить нижние ветки и уложить их таким образом на ствол дерева, чтобы они образовы­вали конструкцию шалаша. Для увеличения стен шалаша можно срезать верхние ветки и также уложить их поверх уже сложенных. Под таким шалашом обычно могут ук­рыться 2—3 человека. Лапник надо стараться укладывать как можно плотнее друг к другу. Чем круче у вас получатся скаты, тем суше и уютней будет под стволом.

Более сложной конструкцией является двускатный шалаш. Для его сооружения в землю на расстоянии в 2—3 метра вбивают две прочных и раздвоенных на конце палки. Сверху на них кладется выполняющая роль пото­лочной балки длинная прочная жердь. Можно укладывать жердь не на вбитые в землю палки, а на сучья двух близко расположенных деревьев. В таком случае конструкция еще упростится. К потолочной балке под углом примерно в 45° укладываются вертикальные жерди. Желательно, чтобы эти жерди имели с одной стороны короткие сучки, на ко­торые потом будет очень удобно укладывать поперечные жерди. Ко всем этим жердям прикрепляют (или просто настилают сверху) палки с листьями, лапник — своего рода натуральную черепицу для шалаша. Укладку такой черепицы надо производить сверху вниз, тогда вода будет меньше затекать в шалаш. В холодную и ветреную пого­ду необходимо закрывать и торцевые стороны шалаша. А утеплить его можно еще одним слоем веток и лапника, но не стоит увлекаться, ибо под слишком большим весом ваш шалаш просто рухнет.

Для отвода грунтовых вод шалаш и все описанные выше сооружения необходимо окопать вкруговую небольшой канавкой, с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша устраивается лежанка из веток, листьев и лапника.

Все рассмотренные конструкции пригодны для летних условий, зимой же очень неплохие укрытия можно соору­жать из снега. Причем именно убежища из снега гораздо лучше защищают человека от холода, чем различного рода навесы, шалаши, укрытия. Зачастую ночевка в снежном убежище оказывается более предпочтительной, чем но­чевка возле костра. Сооружение пещеры или домика из снега требует меньших затрат, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра. Таким образом, наличие глубокого снега или Наста гарантирует вам безопасную ночевку при дли­тельных переходах.

Все снежные убежища можно разделить на два типа — открытые и закрытые. Открытые это такие, при сооруже­нии которых кроме снега используется дополнительный материал, например пленка и ткань для крыши или одной из стен. А также те, у которых вход расположен на уровне или выше жилого помещения. В таких конструкциях за счет просачивания теплого воздуха через щели в стыках или из-за выветривания тепла холодным воздухом с ули­цы довольно прохладно. Но от снегопада они защищают очень хорошо.

Убежища закрытого типа получаются более надежными и лучше защищают от внешних факторов, таких как ветер, холод и снег. Такие убежища строятся полностью из одного снега. В основном они или выкапываются в большом суг­робе, или возводятся из заранее приготовленных снежных блоков. Такие конструкции не имеют швов (их можно легко замазать), а входное отверстие у них располагается ниже уровня пола. Если в таких убежищах использовать простые обогревательные приборы, такие, как свечи и керосиновые лампы, то можно создать вполне уютные и комфортные для ночевки условия.

Строительства любого убежища начинается с выбора и подготовки площадки, на которой и будет находиться ваше убежище. Заниматься этим надо засветло и пока еще есть силы. При строительстве убежища нельзя, ссылаясь на усталость, темноту и холод, ускорять возведение кон­струкции, жертвуя при этом качеством. Лучше строить чуть дольше, но один раз, чем очень быстро, но несколько раз. При строительстве убежища надо четко определить, какое оно должно быть по размерам. В большом и просторном убежище будет, конечно, комфортнее, но и значительно холоднее, так как вам придется согревать больший объем. К тому же чем больше площадь стен, тем больше будут по­тери тепла через них. Длительность же сооружения такого убежища не должна пугать. Более короткий отдых в тепле куда эффективнее, чем более длительный, но на холоде. Лучше потратить больше времени и усилий, но при этом быть уверенным в своем здоровье.

При неглубоком снеге и отсутствии наста, как пра­вило, сооружают полупещеры, норы и ульи. Полупеще­ры предпочтительнее в тех случаях, когда есть снежные сугробы, большие снежные глыбы или значительные наносы снега, образовавшиеся у каких-то естественных преград. В таком снежном сугробе выкапывается ниша, вплоть до земли. Входное отверстие закрывается пленкой или тканью. Сверху она крепится кольями или палками, а снизу прижимается камнями или другими тяжелыми предметами. Если глубина снега совсем небольшая, то такую полупещеру можно вырыть под лежащего человека.

Снежный улей — убежище сферической формы, которое сооружается очень оригинальным способом. Сначала при помощи различных веток, камней, вещей сооружается круглый каркас будущего улья. Потом он накрывается пленкой или тканью, и на нее набрасывается сгребаемый отовсюду снег, который слегка при этом утрамбовывают. Затем, когда толщина снежного покрова превысит 30 сан­тиметров, прорывают небольшое отверстие — вход в улей и очень осторожно, чтобы не нарушить монолитный снеж­ный покров, вытаскиваются по очереди все вещи и пленка. Вход в такой улей потом закрывается плотно рюкзаком и другими вещами как пробкой. Но такие ниши рассчита­ны в основном на одного или двух человек. Еще проще в конструкции нора. К тому же для ее постройки достаточно совсем небольших снежных масс. Нору строят в местах наметания снега, в снежных завалах и сугробах. В таких местах человек ложится на снег и, выставив руки вперед просто выгребает из-под себя снег, тем самым выкапывая нору. Для одного человека ширина такой норы должна быть не меньше 50 сантиметров. Толщина же стенок в 5—10 сантиметров будет вполне достаточной, хотя большая толщина конечно же предпочтительней. Таким образом, толщины снега в 60—70 сантиметров вполне достаточно для сооружения норы. Главное при строительстве норы резкими и неловкими движениями не нарушить тонкие стены. Если же толщина снега совсем мала, то для стро­ительства норы необходимо самому сначала набросать снежный сугроб и потом уже рыть в нем нору. А вот если обилие снега позволяет вырыть длинную нору (3 метра и более), то ее желательно рыть таким образом, чтобы конец норы был несколько выше уровня входа, тогда в ней будет образовываться теплая воздушная подушка.

При более глубоком снеге можно вырыть снежную траншею. Делается это очень просто. В сугробе лопатой, фанерой, миской вырывается метровая или двухметровая траншея. Когда ее глубина будет около полуметра (чтобы люди в ней могли спокойно сидеть И передвигаться, ее сверху накрывают палками, жердями, сверху стелят плен­ку и обкладывают еловыми Ветками. Для еще большей теплоизоляции можно нагрести на крышу слой снега толщиной 10—15 сантиметров, но так, чтобы не прова­лить саму крышу. Входное отверстие в траншею обычно устраивают в торце, но оно может быть сделано и сбоку. Очень неплохую траншею можно вырыть вокруг дерева, заваленного снегом, у которого ветки склонились низко к земле. Яма выкапывается или вытаптывается у основания ствола вплоть до самых корней. Большим плюсом этой конструкции является то, что крышей служат нижние густые ветки дерева. Для улучшения теплоизоляции такой траншеи сверху веток можно накидать лапник, расстелить куски ткани или пленки. Внутрь траншеи, на ее дно стелят подстилку из лапника, на которой очень удобно сидеть. Можно также строить сооружения из отдельно вылеп­ленных блоков. Соорудив боковые стены таких снежных домиков, сверху натягивают ткань или пленку, получив­шуюся крышу утепляют снегом и лапником. Чтобы крыша была прочней и надежней, под пленку, на боковые стенки сначала кладут жерди или палки. Как видите, даже зимой в самой тяжелой ситуации можно успешно сооружать убежища и ночевать в них.

Вторым немаловажным делом при ночевках зимой и при переходах является разведение и поддержание костра. Всю подготовку по организации кострового бивака можно разбить на несколько этапов — выбор места под костер, устройство костровища, заготовка дров, приготовление растопки, розжиг костра и поддержание костра. Очень важно правильно выбрать место под будущий костер. Желательно, чтобы место не продувалось ветром, было окружено лесом и вокруг него в достатке имелись дрова. Для устройства костровища неглубокий снег выгребают или вытаптывают в нем яму несколько большую по раз­мерам, чем будущий костер. На снегу большей глубины можно выложить под костер подстилку из веток и лап­ника, которая со временем прогорит и растопит снег под костром до самой земли. Если же глубина снега очень велика, то под костер необходимо положить несколько толстых сырых бревен. При заготовке дров для будущего костра учтите, что лучше всего подходят для этого ветки хвойных пород. Они больше пропитаны смолой и меньше подвержены гниению. Постарайтесь найти сухое дерево, определить которое можно по характерному стуку. Для того чтобы развести костер быстро, необходимо подготовить растопку. Лучше всего для этой цели использовать сухие еловые ветки, бересту с берез и сухую кору, тонкие сухие ветки деревьев, к которым желательно добавить немного бумаги. Теперь очень важно правильно разжечь костер. Для этого на сухой настил (из веток и лапника) укладывается растопка. Сверху нее шалашиком устанавливаются дрова, и растопка поджигается. Если костер обдувает ветер, то, по крайней мере, на время розжига надо защитить его от ветра. На место разгоревшихся и сгоревших запальных дров добавляют новые, чуть побольше. Пока растопка не разгорится совсем хорошо, нельзя наваливать слишком много дров, иначе придется разводить костер, вновь и вновь. После того как вам удалось разжечь костер, очень важно сохранить его. Чтобы поддерживать нормально кос­тер, необходимо иметь большой запас дров. Часто бывает, что, увлекшись разжиганием костра, и подкидыванием в него дров, туристы поздно обнаруживают, что они закан­чиваются, и пока собирают новые, костер гаснет. Если вам необходимо развести костер, но при этом идет дождь, не отчаивайтесь. Надо выбрать более сухую площадку, обычно это небольшие возвышенности. Настелить на нее бревна или наложить камни. Позаботьтесь о том, чтобы на костер не попадала вода сверху. Растяните над ним навес (из куска ткани, кулька, фанеры). Затем выбирают бревна или жерди, у которых одна сторона более сухая. Это могут быть стоящие под наклоном сухие деревья, прикрытые какими-то естественными навесами бревна и др. Их кла­дут одним концом на бревно таким образом, чтобы сухая часть была обращена вниз, а мокрая сверху постепенно под действием костра, просыхала и одновременно защищала костер как крыша. Можно для разжигания найти сухую кору у поваленных деревьев или использовать для этой цели бумагу. После того как вам удалось разжечь костер, не забывайте все время подсушивать новые дрова, подкла-дывая их поближе к костру и накрывая сверху от дождя. В любом случае к костру, особенно в плохую погоду, надо относиться очень трепетно, это единственный ваш друг и помощник в тяжелой ситуации. Он может и согреть вас в холод, и дать вам пищу.